Leicht trüb und goldgelb im Glas, riecht der Wein erst nach sehr wenig, vielleicht nach Öl, und zwar Motoröl, rein optisch passt's jedenfalls. Wir sind in Italien, also Agip für einen 12-Zylinder-Ferrarimotor. Dazu gesellen sich leicht rauchige und salzige Noten sowie etwas Mandeln, ähnlich einem Manzanilla oder Fino, Motorölwechsel mit Salzmandeln in der Tapasbar in Jerez quasi. Den Winzer selbst erinnert der Duft an den Karst im Frühling, wenn sich die Winde der Alpen und des Meeres mit der Sonne treffen. Würze und Schroffheit treffen auf Salz und ungezügelte Kraft, Kälte auf Wärme, ein schöner Vergleich und wesentlich poetischer.
Im Mund dann die erste Überraschung, hinter der rauhen Schale steckt ein weicher Kern (der Wein war einige Stunden in der Karaffe), sanft und zärtlich aber bestimmt schmiegt sich der entfernt an getrocknete Marillen erinnernde Stoff auch bis an den letzten Mundwinkel. Nicht kraftvoll oder vordergründig tut er dies, sondern sehnig und ausdauernd verwöhnt er unseren Gaumen, genauso wie es die Damen mögen, das zumindest wird immer behauptet.
Was bleibt ist pure Mineralität, die manche Chenins an der Loire auszeichnet, nur noch puristischer, ich notiere getrocknetes Heu auf heissem Stein. Das Zeugs muss erobert werden, schmeckt sicher erst ab dem 2. oder 3. Glas, dann aber umso mehr. Noch besser freilich zu Schinken (Pr
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